פקחית הנסיעה

יום שלישי, 30 יוני 2009 79 תגובות »

מדרמסאלה לשנדיגארד בחרתי לסוע באוטובוס ממשלתי, כזה פשוט שמעלה את כל מי שרוצה עוצר בכל מקום, כזה שאין בו מיזוג אבל הבריזה מהחלונות מספיקה, כזה שאפשר לראות דרכו את הודו במערומיה= ביחודה.
האוטובוס יצא בחמש וחצי בבוקר זמן הודי ז"א בערך לכיוון שש וחצי, מזג האויר בהרים היה צונן ונעים.
מאחורי התיישבה לה מאמא דשנה לבושה בסארי כתום, עוד לפני שהתיישבה היא צרחה על בעלה שהחליט לא לשבת לצידה (הוא ידע מה הוא עושה), בטרם יצא האוטובוס  לדרך היא אילצה את כל היושבים לפניה לפתוח את החלון. פרצופה הזועף  ומימדהה המרשימים לא הותירו בררה בידי הנוסעים אלא להענות לדרישותיה.
הירידה מההרים הייתה מדהימה הנופים הסובבים משתנים משדות אורז ירוקים ומוצפי מיים ועד מדבריות צחיחים חסרוי חיים, לאורך זורם נהר שצבע המים השקופים נעכירים והולכים ככל שמדרימים עד שהופכים לחום מטונף.
בשעה עשר כשהשמש החלה לחמם את האויר, גם המאמא התחממה על נוסעי האוטובוס ובצעקות ביקשה לסגור את החלונות ומי שסרב דרשה שיעבור לשבת מאחור. [מאחוריה היו רק שלושה מושבים] ואילו היא סרבה להתקדם ולשבת קדימה.אני ניסיתי להתנהג כטמבל שאינו מבין את רצונה, הנחתי את היד בחלון והשארתי אותו פתוח, אך אל חשש היא סגרה את החלון בכח מזל שידי נותרה עימי.
מאוחר יותר לקחתי סיכון גדול כשצילמתי אותה.
המפקחתהאוטובוס נעשה לוהט כולם הזיעו אך לא העזו לפתוח את החלון והיא בשקדנות פיקחה על כל נוסע שהעז לפתוח את החלון. כך עברו להם חמש שעות של נסיעה.
חוויה

המונסון הגיע

יום שלישי, 30 יוני 2009 תגובה אחת »

לאחר ארוחת ערב במסעדה מקומית מעולה, יצאתי עם שתי הטיילות הבלגיות שהכרתי בצהרים, לטייל בסקטור 22  זה שתכנן אחיינו של קורבוזיה אותו סקטור שמתוכנן לשימור בעל 9 טיפוסי מבנים.
ולעניינו, כשנכנסו למסעדה החום היה כבד מנשוא ודרי הרחוב שנוהגים לישון תחת המעברים המקורים במבנים העוטפים את הסקטור סידרו את "מיטתותהם" תחת כיפת השמיים.
כשיצאנו את המסעדה ניתן היה להרגיש משב רוח מדברי מלא בחול וחלק מדרי הרחוב החלו מזיזים את חפציהם הדלים למעבר החלק המקורה.

הלכנו לשוק של הסקטור, היה נחמד שתינו מיצים טבעיים בטעמים מלוחים שהיו קשים לשתייה אפילו עבורי. ובעיקר הסתובבנו וכמובן שיצלמתי את המקומיים עם הבלגיות כבקשתם.

ואז החלה רוחה עזה פתאום נעשה נעים וכייף והטמפטורות כאילו החלו לצנוח כהרף עין .

תוך דקות ספורות הרגשתי טיפת מים זולגת עלי, ואז החל המבול וביחד עם כל האנשים ברחנו למעברים המקורים וחיכינו.
ציפיתי שכולם יהיו שמחים ומאושרים שהגיע המונסון אחרי שכולם ציפו לו והוא הגיע באיחור  של חודש. אך  האנשים שסבבו אותי רק התעניינו במקום בו יוכלו לישון הערב, כי למרות שמדובר במעבר מחופה הרצפה כולה נשטפה מיים ועל כל פיסת אדמה יבשה החלה נהירה גדולה של נחשולי מים.

גם אנחנו נתקענו תחת אותה קומת עמודים מרוחקת מבתי המלון שלנו ללא יכולת לקרוא לריקשה או למישהו שיקח אותנו כי הכביש כל כך רחוק (קורבוזיה זוכרים?) העיר הוצפה ואחרי חצי שעה החלטנו פשוט לצאת למרות זרמי המים. אז פגשנו את המקומיים העשירים אלה שכל כך שמחו שהמבול הגיע, אלה שחיכו לו ויצאו לטייל תחתיו עכשיו שהגיע הם עם מטריותהם עזרו לנו לעצור ריקשות עבורנו ועזרו לנו לעבור את המונסון הראשון באופן יחסי  יבשים.

עכשיו ידעתי שהלימודים צריכים להתחיל ועלי לחזור  לאהאמדבאד.

גילוח

יום שלישי, 30 יוני 2009 אין תגובות »

האם לסמוך על ילד בן -17 שיגלח אותך? איזה סיכון!

המיחזור והאדם הלבן

יום שלישי, 30 יוני 2009 אין תגובות »

אחרי המודרניזם המפלצתי הייתי צריך לברוח ומצאתי את עצמי הולך עם עוד שלוש בחורות בלגיות לגן הסלעים של נק צ'אנד אומן הודי המוסיף לפסליו חומרים שמצא בפחי האשפה ומחדש את השימוש בהם.
אין ספק שהגן מנתק את המבקר לחלוטין מאוירת היום יום ומהעיר בכלל,כך אני הרגשתי.  מפלי מים, סלעים שעומדים כאילו יש להם מה לספר לך, שקעי חשמל שאיבדו דרך והפכו לקיר פסיפס והמון פסלים מולבשים ומעוטרים בפסולת ממוחזרת כמו צמידים, זכוכיות ועוד.

בזמן שהתהלכנו בגן, ביקשו מאיתנו שוב ושוב אנשי המקום להצטלם עם הבלגיות הלבנות, הם אותם עשירים הגרים בעיר המודרניסטית הזו ומעולם לא ראו את האדם הלבן קודם לכן , וכל שעניין אותם זה להצטלם איתו, מבדר ביותר, אני מבחינתם,  ההודי שצריך לתרגם שהם רוצים להצטלם איתן, לא האמינו שאינני דובר הודית, כיון שהפצירו בי עשיתי את מובקשם ואף הפכתי לצלם המקומי שמצלם את האדם הלבן עם בני המקום (יש שיגידו הילידים).

שנדיגרד – העיר המודרניסטית של קורבוזייה

יום שלישי, 30 יוני 2009 61 תגובות »

לפני שאני מתחיל לכתוב או לחשוב בכלל מה לכתוב אני חייב לצהיר כי מעולם לא חיבבתי את דעותיו של האדון.

פנורמה מגג מבנה המזכירות שתכנן קורבוזיה

בעת שמגיעים לשנדיגרד, ניתן להבחין מיד כי מדובר בעיר אחרת, הכל מתחיל להיות נקי יותר (במונחים הודיים, לא להגזים!), הצמתים הופכים למעגלי תנועה, הכל פתאום בנוי בסדר מופתי, בגריד מסודר בקיצור בדיוק לפי המתכון של קורבוזייה "האגדי".
למי שלא מכיר את הסגנון אז כך, היו היה פעם אדריכל שווצרי שידוע כצרפתי, ששינה את פני העולם, השפעות המבנים שלו ניכרות גם בארץ בעיקר בשיכוני הרכבת המוכרים אצלינו, את תורתו המודרניסטית, הברוטליסטית כתב ודאג להטמיע ובכך הצליח רבות.

מכסה לMainHall  (בקיצור לביוב) שקורבוזיה עיצב לכל העיר עם התוכנית העירונית שתכנןן

שנדיגרד (צ'אנדיגר) – העיר היחידה בעולם שהיא בירת שתי מדינות (ככול שידוע לי) ויש האומרים שהיא בירת שלוש מדינות האחת פאנג'אב, השנייה האריאנה והשלישית היא בעצם המטה המאוחד של שתי המדינות, המטפל בעיר זו בלבד והוא בעצם מגדיר לשלטון המקומי את מגבלותיו, ניתן לומר שזו מעין עירייה המגבילה את העירייה אמיתית של העיר וכל זאת בכדי לשמור על שיווין בין המדינות במקום. זו העיר עם ריכוז העשירים הגבוה ביותר בהודו ונחשבת ליקרה ביותר, אולי בגלל זה היא מלאת דרי רחוב.

במבט ראשוני יש משהו מיוחד, כאשר  מגיעים לעיר זו, היא שונה מכל עיר הודית אחרת שתבקר בדרך או שתראה בכלל, היא מושתת על גריד עיקש ומסודר, מלאת גנים ומדשאות, ומעגלי תנועה במימדים עצומים שלא ראיתם מימכם -מעגלי תנועה שבעזרתם קורבוזייה רצה להעניק ייחודיות ראשונית למקום (בדמות בעגלי תנועה שלא היו נהוגים בתקופה זו בכלל בהודו.) הבעיה שכמונו גם אנשי המקום לא ראו מעגלי תנועה שכאלו ולא התנסו בהם, בתחילה הם נהגו להכנס לתוכם ולסוע בהם. הפתרון שנימצא להם היום הוא: הצבת רמזורים ברוב המעגלים, דבר הנוגד לחלוטין את תורת מעגלי התנועה שאמורה לבטל לחלוטין את התלות ברמזורים.

כיכר מרומזרת

העיר עצמה מחולקת לסקטורים סקטורים – כל סקטור כזה הוא בלוק עצום מימדים שאורכו ורחובו הם מספר קילומטרים ובתוך כל בלוק כזה צריכים להתגורר לפי המתכון כל סוגי האוכלוסיה (רעיון יפה, סוציאלי במקצת שאולי אמור לאפשר הזדמנויות למפגשים בין המעמדות בניגוד לערים בהם אנו מתגוררים כיום.) כמדינה מעמדית המבנים בבלוקים שונים למעשה, בן דודו של קורבויזה עיצב עם צוותו 3 סקטורים כאלו בהם הם השתמשו ב 9 סוגי מבנים נמוכים צמודי קרקע לעשירים.מבנים דו- קומתיים לומעמד הבינוני התלת קומתיים מחולקים לשנים אלו עם השירותים הצמודים ואלו עם השירותים המשותפים ובעלי 4 הקומות. לכל סקטור אזור מסחרי אחד היקף הסקטור הוא בבנייני ארבע קומות כאשר הקומה התחתונה,  מקורה בעמודים ובעלת חנויות במפלס הרחוב, היום החנויות ומספר משרדים החלו לטפס גם לקומות העניים.

העיר עצמה מחולקת כך שבסקטור מרוחק בהחלט נמצאים משרדי הממשל של שתי המדינות. וכן בית המשפט העליון המשותף לשתיהן.התעשייה והמשרדים נמצאים בפאתי העיר והעיר כולה בנויה על התנהלות ברכב משום שמדובר במרחקים גדולים ממקום מקום . כאשר יוצאים לכיון אזור הממשל אין בכלל מדרכות בצידי הדרך כי לא יעלה על הדעת שמישהו יגמע את המרחק ברגל.קצה הסקטור והכבישים המפרידים בין הסקטורים

בין סקטור לוסקטור מפריד נהר עצום של כבישים, כביש שירות וחניה, כביש לנסיעה איטית ולאופניים, שדרת עצים, כביש עם שניים או שלושה נתיבים לכיוון אחד אי תנועה המפריד בין כיווני התנועה ברוחב של כמטר וחצי עד  שלושה מטרים, ושוב שניים שלושה נתיבים וכו'
בקיצור בכדי לעבור בין הסקטורים צריך יום שלם, לכן גם האנשים לא יודעים מה יש בצידו השני של הכביש ואני משוכנע ללא ספק, שמעולם לא פגשו במקביליהם בציר הסימטרי.
בעיר מנוכרת זו, דרי הרחוב מתקבצים כל ערב בסקטור שלהם ומוצאים מחסה בשדרות העמודים המקורות המקיפות את הסקטור. הם ישנים להם בצפיפות רבה, מבשלים ומתקלחים בחוץ, כל כך הרבה חסרי בית ממלאים את הרחוב שלא ניתן לצאת מהמלון או להכנס אליו בשעות הלילה, אך "אל דאגה" הם מחוייבים להתפנות עד השעה שבע בבוקר.

בתוך כל סקטור ישנם גני ענק, כביש אחד החוצה את הסקטור לאורכוי ושני החוצה לרוחבו, ילדים משחקים קריקט בגן הצמוד לבית מגוריהם.

ביום, שקט מופתי, אין אנשים בעיר המודרניסטית כיון שאינם עובדים באזור, או לומדים או נחים בו.  לכן גם אין מכוניות  ואין סיבה לפתוח את העסקים בהקף הסקטור לפני הצהריים אין מי שיתהלך בהם. הרחובות ריקים לא בגלל החום אלא בגלל שקורבוזיה דאג שלא יהיו בעיר אנשים בשעות היום. השקט כה  מפחיד שאתה מייחל שמישהו יואיל  לצפור, אך מדוע שיצפור? הרי יש לו שלושה נתיבים ואין אנשים שיחצו את הכביש ולא מכוניות בשימוש  כלל, גם הגנים ריקים אין מי שיפקוד אותם, בקיצור שיממון.
בשעות בין ערביים ניתן שוב לחוש בנוח להסתובב ברחובות העיר. אך יש לחזור למלון לפני חצות כדי שלא תעיר או תדרוך על חסר בית.

בעיר עצמה בנה קורבוזיה 5 מבנים, מוזיאון ואקדמיה והשלושה החשובים שבנה הם בית מושב הפקידות והשרים של שתי המדינות, מבני בתי הפרלמנט המכיל שני בתי פרלמנט אחד לכל מדינה ובית המשפט העליון של שתי המדינות.
בין שלושת המבנים הללו מפרידים מרחבים עצומים שאמורים לשמש כגנים, כאשר ב"גן" החשוב ביותר מיקם קורבוזיה פסל יד ענק מעשה ידיו (יש האומרים שהבוהן היא הגדלה של הבוהן האישית של קורבוזיה) שאמורה לסמל את השלום.

אין ספק שמבני הבטון הענקיים שבנה מרשימים ביותר, מבנה המזכירות (הפקידות והשרים) הוא כמו שיכון ענק בעל 10 קומות, בתוכו משרדים סדורים שכל מפתן דלת צבוע באחד מצבעי היסוד, עמודי ענק עוברים בתוכו בקומה התחתונה חלקם משוחררים, ובגג תכנן גן שמשמש היום רק את הטבחים במבנה. החזיתות ה"משוחררות" מלאות מרפסות המשקיפות לנוף המהמם של יתר המבנים שבנה, וחזית אחת של מבנה זה הפונה למבנים האחרים מעניינת ביותר, היא גם באה לסמל את המעמדות השונים במבנה עצמו ונראת כמו שיעור בגאומטריה, היא מרשימה ביותר. ואילו הצד השני של המבנה לא גרם לו עניין כלל, לכן החלונות לצד זה הם כמו חרכי יירי ולמרפסות אי אפשר לצאת מאכזב ביותר.

3 טפסים כמו שצריך בכדי להכנס למבנים של קורבוזיה

בתי הפרלמט מבפנים הם מבנה פואטי לחלוטין ומרשים ביותר, חוויה מרגשת של רמפות מדרגות חללים כפולים אור וצל, והכל בגווני אפור בטון חשוף, בתוך הבטון הזה הטביע קורבוזייה ציורים תלת מימדיים שרשם.
מבחוץ ניתן להבחין בשני אלמנטים, האחד פרמידה שהיא בעצם הפרלמנט של מדינת הריאנה והשני מבנה חרוטי שהוא בית הפרלמט של פ'נגאב, את שניהם ריהט באותם רהיטים אך זה של הריאנה מרשמים יותר ואולי זאת בשל העובדה שלא הסתירו את מקור האור הטבעי שקורבוזיה תכנן שיכנס לתוך החלל, בניגוד למה  שנעשה בפרלמנט השני.
דלתות ענק ממתכת מצופת קרמיקה מעוטרות ביצורים שצייר קורבויזה היו אמורות להיות הכניסה הראשית של המבנה אך מפאת כובדן הופנתה הכניסה הראשית למה שהיה אמור להיות הכניסה של השרים בלבד.
בגן סביב רמפות פואטיות זרוקות הר בנוי זויתי, ברכות שיקוף ויד ענק.
בחדר השומרים מעשנים סמים, ואני שלא יודע לשים מעצורים לפי, שאלתי אותם אם זה סמים והם בטבעיות ענו שהיום אין שרים או חברי פרלמנט, כלומר שזה מותר בימים כאלו.

גם בית המשפט רחב ממדים צבוע בצבעי יסוד ומרשים במראהו, אך התחושה הכללית שלא היתה נחיצות לכל מרחבי הענק הללו והיה אפשר לבנות עיר צפופה יותר עירונית ערה ותוססת ובמקום זאת, מצאתי עיר עייפה ומתישה שהייתה אמורה להיות ללא קישוטיות, אך אנשיה לא יכלו לחיות במקום נטול חיות זה, ולכן החלו להרוס ולקשט את המבנים השונים. ראש העיר בעצמו בנה לו ארמון עם מוטיבים קלאסיים מובהקים מלאי קישוטיות. אבוי אם קורבוזיה היה רואה זאת.
מבנה הענק שבנה מרשימים ביותר, אין ספק שהם יפים  והוא היה צריך מרחבי ענק כאלו כי רק כך ניתן לראות ולהתרשם ,  הוא היה חייב לבטל את הסביבה בכדי שהיא תוכל להכיל את המבנים הללו.
לבסוף, בהחלט למדתי, שיש מה ללמוד מקורביזיה, כפי שידעתי עוד  קודם (הוא ידע לבנות ולהרשים.) אבל גם למדתי, שהביקורת שלי כלפיו וכלפי ממשיכי דרכו איננה חריפה דייה והיום צריך למנוע מקרים כאלו שיחזרו.

מקלאוד גאנג' – מושב הדהלי למה

יום שבת, 27 יוני 2009 תגובה אחת »

כשהשמש החלה לזרוח בסוף הנסיעה פתאום נגלה נוף הרי ההימליה, שמים ורודים ועמק מיוער, טראסות אורז ומדרונות תלולים ובין כולם צצים להם מבנים שרק האל יודע איך בעליהם מגיעים אליהם.

שעת הדימדומים רגע לפני שהגענו
ואז הגענו ליעדנו, בשעות בוקר הכל נראה רגוע, עם נופים עוצרי נשימה שצעקות הישראלים מהאוטובס השני קטעו אותם, הם כולם נוסעים לכפר הסמוך "ביסקו". אני החלטתי להשאר במקום הקסום וביחד עם חבריי החדשים למצוא מקום בו נוכל להניח את הראש.
אני התחלתי לנהל בארגנים עם אנשי המקום, מחירים דו ספרתיים (בשקלים) לחדר לשלותנו, אך אז הסתבר שהם כבר הזמינו מקום, ולא סתם מקום אלא המלון בו נוהג   לשהות ריצ'רד גיר בכל פעם שהוא מגיע לכאן. ברור, הם מבוליווד וכל סלאב הוא סלב.
לבסוף התפשרנו על מלון בינוני [זה השלב שבו אני הישראלי הורדתי את ההודים ברמת החיים שלהם].
בהמשך טיילנו באזור, ובצהריים ירדנו לכפר הסמוך "ביסקו" במטרה לאכול צהריים ולהמשיך למפל שבמעליו ישנו בית קפה מפורסם ושקט המשקיף על כל העמק ועם נוף כזה איך אפשר שלא למצב מדיטציוני?

כשהגענו לביסקו הכל היה שם בעברית , המקום כולו כאילו נכבש בידי הישראלים.
המקומיים ראו לפניהם שלושה הודים ועוד כאלו שישלמו כל מחיר שיציעו להם.כן שלושה, אני נראה מקומי או כמו שכולם פה חושבים, או שאני מחבל קשמיר או ממדינת פנג'אב ויכול להיות שאני בכלל בן עדת הפרסיים הסוגדים לאש ומתפללים לה ולרוח ושונאים את האירניים. בקיצור המקומיים חשבו להם שהם מצאו טרף קל וכאשר התיישבנו לארוחת הצהריים הם הפריזו במחירים אך אני, כמתורגמן דובר עברית העמדתי אותם על טעויותיהם שנעשו "בשגגה".
לאחר ששבענו המשכנו לטייל הלכנו באפיק הנחל, צפינו בבודהיסטים המכבסים את בגדיהם ובעז שעושה צרכיהה עליהם ושוב מכבסים את הבגדים. בילדים מלוכסנים מתרוצצים בין הסלעים ובמבוגרים סוחבים אבני צפחה שנסרו מן ההר וישמשו אותם לרצפה או רעפים לבתיהם. כל זה בנופי ההרים והעמקים עוצרי הנשימה שהמבנים המדורגים שנבנו בהם נראים כפלא במקום. מבנים מדורגים צפופים מאד על ההרים כאילו מבקשים למזער את פגיעתם בנוף הפילאי ויצרו נוף עירוני משובח.
בלילה החלטתי להזמין את סיד (ששאיפות חייו הם להיות מפיק בעל שם בבוליווד ובעתיד בהוליווד) ואשו (שיהיה מבקר מפעלי טקסטיל בסין, מצריים ועוד, מטעם חברות אמריקאיות והיום הוא סוחר בחפצי אומנות הודיים) לשתי מנות פלאפל מקומי עם הרבה טחינה וחומוס, אשו הינדי מאמין, לא הצליח להבין איך עד היום לא הכיר את המאכל הצמחוני הערב לחך?  וסיד נפעם מהטחינה הוא עדיין אינו מאמין שהיא עשויה משומשום.

אשו ואני משחקים בבית הקפה במעלה הנחלשלושתנו מימין סיד אשו ואני

ביום השני המשכנו לתור את האזור, ביקרנו במקדש הבודהיסטי צפינו בהפגנות לשיחרור טיבט ולעת ערב נפרדו. הם המשיכו למנאלי ואני החלטתי להישאר ולהנות במקום השליו הזה עוד יום בטרם אצא לי לכיוון העיר המודרניסטית שבנה קורבוזייה. למעשה, החלטתי שאני צריך לאגור כוחותי בטרם אליך לי  לאסון הזה.

את ערב השבת ביליתי עם חברנו הפילוסוף מהנסיעה, שהעשיר את  ידיעותיי.

ביליתי את זמני במקום  ברוגע, בשיחה עם גורו ועדכון הבלוג.

המסע לדהרמסלה (או ליתר דיוק לכפר מעל מקלאוד גאנג')

יום חמישי, 25 יוני 2009 אין תגובות »

קראתי לזה מסע למרות שמדובר בנסיעת לילה באוטובוס, נסיעה שמתחילה בארבע אחה"צ ומסתייימת כמעט בזמן! בשבע ועשרה בבוקר.
אז למה מסע?
כי ההודים תמיד יפתיעו,  כמו שרבים מהסיפורים מתחילים: סיפור שהיה כך היה:
לאחר שהתמקמתי בבית המלון בדלהי והכרתי שופט לענייני משפחה (איזו עבודה מסריחה), החלטתי לקנות כרטיס נסיעה לאוטובוס לדהמסלה.
הובהר לי שהאוטובוס יוצא ממש מקצה הרחוב (המאיין בזאר) ועלי להתייצב בארבע אחה"צ בדיוק.
אני, השונא לאחר הייתי שם עוד קודם לזמן המיועד, רק אז הבנתי שארבע זה בעצם רבע לחמש.
כל אלו שנרשמו לנסיעה התקבצנו לנו בפינה ברחוב ההומה וביחד חיכינו לרועה שיקח אותנו לנקודת המפגש עם האוטובוס (בקצה הרחוב כמו שנאמר).
כשזה הגיע הוא לקח אותנו לקצה הרחוב, שם חיכה לנו מורה דרך נוסף שלקח אותנו לסיבוב נוסף סביב עצמנו שסופו היה די קרוב לתחילתו, בחמש ורבע הגענו לאוטובוס.
ואז התברר כי אוטובוס זה אינו מגיע לדהרמסלה וכי עלינו להחליף לאוטובוס נוסף. בזמן שחיכינו שהנהג יגיע התחלנו להכיר אחד את השני, שלושה ישראלים, שני הודים, שני שווייצרים, עשרה נזירים בודהיסטים שאינם מדברים, בחור אחד מג'מייקה שאמר שהוא עוסק בעסקי הכימיכלים ולא יסף דבר, אחד אמריקאי מסטול מלוס אנג'לס ועוד כמה שלא דיברו כלל.
זמן הציפיה נעשה חביב , כאילו ההודים אירגנו לנו במיוחד שעת חברה.
ואז יצאנו לדרך! נסענו 5 דקות ועצרנו בתחנת הדלק הראשונה לכמה דקות ,התקדמנוב בנסיעה של 3 דקות ועצרנו ליד פח אשפה, עוד נסיעה קצרה עד לשירותים, ושוב נסיעה קצרה להפסקת סיגרייה ועוד אחת ועוד אחת בקיצור עד השעה 7 העברנו בנסיעות קצרות והמתנות ארוכות, בזמן הזה  התוודענו איש לרעהו, אני התידדתי עם שני ההודים במיוחד וגם ליתר הנוסעים.
בשבע הגענו לחניון עפר המרוחק 5 דקות הליכה מהמקום בו היינו אמורים לפגוש את האוטובוס בתחילה בקצה הרחוב, בשבע וחצי הופיע לו האוטובס המיוחל.
עד אז כבר היו לכל נוסעי האוטובוס חוויות משותפות, בדיחות והוואי קבוצתי.

אני התרשמתי במיוחד משני חבריי ההודים, שניים שנראו כאילו התבלבלו, טעו בדרך והגיעו ליעד שגוי.  תארו לכם שני צפונים עשירים מהרצליה פיתוח [מומביי ליתר דיוק] יוצאים לשבוע נופש בצפון באוטובוס מקומי מלוכלך וללא מיזוג אויר, היתכן?.
בכל עצירה הם הצטלמו, את בקבוקי המים הם בדקו והקפידו לוודא שהם נקיים וחדשים לגמרי.
בניהם הם מדברים רק אנגלית [סמל למעמד חברתי גבוהה כפי שהסבירו לי] אך במראה הם נראים כבני המקום.
בקיצור עופות מוזרים, מרתקים ומעניינים. חלומם הוא בוליווד ובנתיים הם עובדים ולומדים

נוסף להם היה בחור ישראלי לקראת דוקטורט בפילוסופיה שנמצא בסוף טיולו והחליט לחקור לעומק את המשנה הבודהיסטית. והרי אין מקום טוב יותר לעשות זאת מאשר במקום מושבו של הדהלי למה.

רבים הסיפורים שסופרו  באותה נסיעה. אך המעניינים ביותר היו מפי שני ההודים הצעירים בני ה24, שמדברים על עסקים כאילו היו בני 50, ובמקביל מספרים סיפורים של ילדים בני 16.
מצאתי איתם שפה משותפת, גם חסרי מנוחה ומתרוצצים מאתר לאתר, ויחד עם זאת, יודעים מתי צריך לעצור, להנות ולהרגע מהנופים הסובבים.

ביומיים הקרובים טיילתי איתם, יצא לי להיוודע למגוון רחב של נושאים החל מהתרבויות ההודיות השונות, העסקים עם הסינים ועד הכנת סמוסה.
בקיצור הודות למסע שארך כמעט ארבע שעות עד שיצאנו את דלהי צפונה הכרתי אנשים מופלאים.

ושכחתי לציין – האוטובוס הגיע בזמן כפי שתוכנן!, אני לא יודע איך ההודים עושים את זה אבל כמו שאמרתי ההודים תמיד מפתיעים.

דהרמסאלה הנה אני בא

יום רביעי, 24 יוני 2009 תגובה אחת »

בביקור במבצר האדום ובמסגד ג'מאה הקרוב לא ידעתי את נפשי מרוב התפעמות. נהנתי מכל רגע, מהנופים הארכיטקטוניים שבנה ואומרים שגם תכנן הקיסר שה ג'האן. בתוך המבצר עומדים להם מבנים רבים המלקטים לתוכם סגנונות שונים (או כמו שנהוג לומר בנויים בסגנון אקלקטי או לקטני), ההתחלה היתה בבית המשפט שהקים הקיסר,  בו רצה שכל אחד מנתיניו יאמין שפה מתבצע משפט הוגן וירגיש נוח וירגיש בבית ועל כן החליט שיש לשלב בין חמשת הסגנונות המאפיינים את דתותיהם של נתיניו, מעניין.
כל פרט ומשרבייה גולפו מאבני הגיר האדומות ומהשיש בצורה קפדנית ביותר כמובן שהיום לא ניתן להעלות על הדעת עבודה שכזו, המגע של הפרטים הללו כל כך נהדר, החלקלקות של השיש הופכת פתאום משוננת במקומות מסוימים, כאילו לפועל לא היה יותר כח בשלב מסוים ואולי למקום הזה לא הגיעה יד אדם שתשאיר עליו את שומן הגוף וכך גם תחליק אותו. אבני הגיר גם כן  חושניות וחמות עד מאד, חלקות במקומות אחדים ובאחרים משוננות כמו נייר שיוף. והצבע משתנה לו, ישנם אזורים  שחורים כל כך מרוב מגע ידיים בהם ויש מקומות פנימיים שדי בנשיפה אחת קלה שתסיר את האבק ותחשוף את הצבע האדום הבוהק של הסלע המקורי צבע שדהה עם השנים במקומות החשופים לשמש.
הסיור במסגד גם הוא היה מעניין ומרגש, הגעתי למקום כמה דקות לפני תחילת התפילה לכן נאלצתי לעמוד בכניסה ולהציץ פנימה כיצד רוחצים המאמינים את רגליהם ומתנקים לפני כניסתם פנימה ויכולתי להתבונן בהם מתפללים. לאחר התפילה הורשתי להכנס ולגעת בכל, התפעלתי מכל הסובב אותי, לאחר מכן עליתי במדרגות הצריח ונגלה לעיניי נוף מרהיב. נזכרתי בשיעור "העיר הגדולה" שהשתתפתי בו בשנה"ל הקודמת ובו דיברנו על כך שהאדם לא יכול באמת לקלוט את הכרך כולו, על כן הוא מפרק אותו לגורמים שהם פשוטים יותר להבנה ולקליטה בעבורו.  אז באמת את הכרך דלהי לא ניתן להבין היא מתחילה לפני האופק ונגמרת אחריו, מלמעלה נראה כאילו אין לה סוף ואין לה התחלה, מרבד אין סופי של מבנים צפופים בגבהים משתנים, כל מי ששיחק אי פעם במשחק סים סיטי יהיה שמח להגיע לעיר זו.
בכדי שאני אוכל לתפוס את הכרך, החלטתי לצאת למקום כזה וגם ולמצוא מקום בו אוכל ללון , המדריך או ליתר דיוק המדריכה שלי הדס הציעה לי  בהודעה כתובה עוד בנסיעה ברכבת מספר טיפים בניהם היא כתבה: "תסע ל"מאין באזר" זו חוויה מדהימה. … תחפש [לינה] באזור מלון הארי ראמה."
כך עשיתי, לאחר הסתובבות במקום התחלתי לחפש אכסניה במהלך סיורי נדבק אלי הודי שלא הניח לי והציע לי לראות מלון חדש, איני יודע מדוע  נענתי לו אולי בגלל שכל המקומות היו מלאים או נוראיים ואולי רק כי רציתי שיניח לי, הלכתי איתו, לאחר שהבנתי שהמחירים לא לטעמי רציתי לעזוב אבל אז התחילה הורדת מחירים  גדולה ואני שלא רציתי בכלל לראות את החדר התפתתי והלכתי לראות על מה הרעש, לא האמנתי למראה עיניי.

אומנם היעד היה שנדיגרד אבל יש לי כמה ימים שאני יכול לטייל ובהצעת הדס החלטתי לסוע ביום המחורת לדהרמסאלה שבצפון. כדי להגיע לשם חייבים לעבור דרך שנדיגרד כך שהחלטתי שבחזור אטייל שם.
האוטובוס יצא רק בלילה דבר שאפשר לי לטייל כל היום בין אתרים שונים בעיר ולחוות את העושר שהעיר הזו יכולה להציע  לתייר.
אתר יפה ביותר שביקרתי בו באותו היום היה מקדש הלוטוס, מקדש בהאיי בצורת פרח הלוטוס שמבחוץ מזכיר את בית האופרה בסידני, ומבפנים מרתק במראהו, בתחילה הם בנו שלד קשתות התומכות אחת בשנייה ולאחר מכן בנו עלים עלים שיעטפו את הקונסטרוקציה שלכשעצמה מעניינת ביותר. תוך מחשבה על מבנה שיתאוורר בעצמו ללא מיזוג אויר או איוורור, וללא הגברה אלקטרונית ל"חזן".
בערב יציאתי למסע, הנסיעה באוטובוס צפונה לדהרמסאלה, מקום מושבו הזמני (ביננו הקבוע) של הדהלי למה.

דלהי – לזה פיללתי

יום שלישי, 23 יוני 2009 2 תגובות »

אחרי שעות הנסיעה הרבות ושיחות עם טיפוסים שונים ומעניינים הגעתי ליעד המיוחל. תחנת הרכבת דלהי הישנה, מכיון שהרכבת התעכבה ולא ידעתי מתי יהיה עלי לרדת , שאלתי  ונענתי בתשובה די מוזרה "כשתראה תחנת רכבת שונה זו דלהי" ולא הוסיפו דבר כאילו כולם היו תמימי דעים בנושא, ומהי תחנת רכבת שונה? האם אין בה רציפים? אין בה בלאגן? היא כל כך ענקית שהיא נראת שונה לגמרי? בקיצור לא ידעתי לאיזה שוני לצפות.
וכשהגענו לתחנה היא באמת היתה שונה מכל התחנות הרבות שעברנו בדרך (גם רכבות ישירות מתברר עוצרות באין ספור תחנות, הן פשוט לא עוצרות בכל התחנות – או שעבדו עלי ומכרו לי כרטיסים לרכבת פרברים אך אין לי מענה על כך).
הרציפים היו עמוסי אדם ונראה כאילו אינם יכולם עוד להכיל אנשים נוספים ואם ירד לו  ולו נוסע אחד נוסף מהרכבת וינסה להסתנן לתוך ההמון הרב,  יפלו אחרים  מהרציף בצידו האחר. צעקות מכל עבר, בגדי נשים מסורתיים, בגוונים זוהרים מדהימים בולטים להם בתוך בליל ההמון, ילדים שותים מתוך דלי פח, שני אנשים רבים או שאולי הם מדברים בקול עם הרבה תנועת ידיים חדות, רוכלים בכל פינה. בקיצור, רציף גדוש אנשים ועניין.
אז הגיע הרגע בו הרכבת עצרה, כמו בסט צילומים של סרט, ההמון קיבל את הפקודה אקשיין, והמרדף החל, כל איש רץ לו בטירוף תוך הידחפות לכיוון הקרון שלו, ההמון החל להצטופף, נפערו חורים מול הדלתות לאפשר לנוסעים היורדים לצאת את הרכבת ולאחר מכן החלו כולם לעמוד בטורים ארוכים דחוסים בכניסה לרכבת. היחידים שנשארו שלווים אלה  שהפכו את הרציף למקום הקבע שלהם ,ישבו על הרצפה כאלו   ההמולה הרבה אינה מעניינם.

תחנת הרכבת דלהי
אז כמובן שהבנתי שהגעתי לתחנה, היציאה מהתחנה היתה קשה הדחיסות היתה רבה ביותר. זה היה דחוס יותר מהנסיעה ברכבת הימנוטה של טוקיו, שבשעות העומס לא ניתן להוסיף לתדירות הרכבות עוד אחת (התדירות היא רכבת כל דקה) ויש כאלה שתפקידם  לדחוס את האנשים פנימה לתוך הקרונות. ביציאה צריך היה לעלות על גשר עילי מהרציף בכדי להגיע ליצאה. מלמעלה ניתן לצפות בנהר אנשים כמו ציור פויטיואלסטי (נקודות נקודות בצבעים שונים שממרחק באשליה אופטית נראים בצבעים אחרים והעין משלימה כבר את החללים).
מחוץ לתחנה הבנתי שהגעתי למקום הנכון. זו הודו שעליה חלמתי, לא עוד אותם מקומות שהצבעוניות ההודית קיבלה גוונים אפורים, פה מדובר בעיר הבירה מלאת שווקים, מבני ממשל ומבנים היסטוריים מדהימים.
מחוץ לתחנה עומד לו סוג של שוק,  נכון יותר עשרות עגלות עם היצע מכובד מכל טוב: פירות, ירקות, תבלינים, בגדים, מאכלים שונים, מוצרי חשמל בקיצור הכל ובינהן מסתובבות להן פרות שאוכלות מהזבל הזרוק ברחוב, ריקשות אופניים וריקשות ממונעות מחכות לעוברים והשבים ובכביש מכוניות מכל הסוגים ובצבעים שונים וכמובן כולם צופרים איך לא? אחרי הכל זו הודו.
הוקסמתי, לא ידעתי את נפשי מרוב התרגשות, רציתי לגעת בכל ולחוש את ההמולה, להיות חלק מזה, שכחתי את יעדי פשוט נאלמתי והתפעמתי התחלתי לצעוד לאן שנשאו אותי רגליי.
שכחתי לציין שגם מזג האויר השתנה, פה בהודו האחרת הלחות נמוכה השמש חמה אך לא יוקדת ושורפת ומדי פעם יש משב רוח בקיצור ניתן לחיות פה.

פתאום נזכרתי ששכחתי לאכול פניתי לדוכן הקרוב וקניתי קציצות תפוחי אדמה (כמו של העירקים זה טעים), להשלמת הארוחה פיניתי לדוכן הבא, זה מכר גרגרי חומוס וג'פטי (פיתה – כזו כמו שעושים בצופים) הקפדתי לדרוש שיהיה בלי חריף והדגשתי שבלי צ'ילי. התיישבתי לי מול הדוכן והתחלתי לאכול את המאכלים הטעימים . תוך כדי כך ראיתי שהמוכר והחברים שלו מסתכלים עלי כאילו מחכים למשהו או שמא מעולם לא ראו מישהו זר אוכל את האוכל הזה, בביס האחרון הבנתי על שום מה הייתה ההתקהלות סביבי, ברגע אחד הפה שלי בער, לא ידעתי את נפשי מרוב צריבת החריף, הם כולם החלו לצחוק והציעו לי כוס מים שהרגע מילאו מאיזה דלי מלוכלך, סירבתי והתחלתי להתרוצץ עם הציוד שלי בחיפוש אחרי חנות שתמכור מים, רק אז הבנתי שהחיפוש יהיה בעייתי משום שאני אומנם נמצא ליד שוק אבל זה שוק אלקטרוניקה. עד שמצאתי את המים התרוצצתי הלכתי כל כך הרבה ובכיוונים שונים ומצאתי את עצמי מול שער הכניסה למבצר האדום (מתחם מהמם שהקים הקיסר שה ג'אהן).

שער הכניסה למבצר האדום
הוקסמתי, מבנים כאלה פיללתי לראות כשיצאתי את הארץ, אולי עוד מאותם הימים בהם יצא לאקרנים הסרט אלאדין, הבנתי שליבי לא יתן לי לחכות ולו רגע נוסף והחלטתי להכנס עם כל הציוד שנשאתי עלי ולבנין המרתק והיפה הזה.

האם אוכל להיות בן המקום? מהו בכלל בן המקום?

יום שני, 22 יוני 2009 2 תגובות »

האם יש הבדל בין היותך תייר ובין היותך בן המקום? ואם כן מתי אתה הופך להיות בן המקום?

בכל מקום בו חייתי תקופה, הצלחתי להתרגל לסביבה או יותר נכון למדתי אותה והשתלבתי בה, יש שיגידו שזה בשל היות האדם זואןן פוליטיקון (רואים למדתי משהו בבצלאל) או בשפת העם חייה פוליטית.
ההבדל בין תייר ובין בן המקום מתחיל במנקודת המבט, בתפיסה. בעוד התייר מסתכל על הכל מבחוץ ובעיין בוחנת ומרוחקת בן המקום לא עושה את  הפרדה.

ואני שואל את עצמי האם אוכל להרגיש כבן המקום כאן בהודו? אני מבין היום שריגשי השייכות למקום כוללים גם את הבנה והקבלה של התרבות המקומית. אזי אחת השאלות צריכות להשאל:  האם אוכל והאם אסכים לקבל את התרבות המקומית ובאיזו דרך  אאמץ אותה?
בתחילה חשבתי שאין מצב שזה יקרה לי, גם היום אני חושב כך אך יהתעוררו בי ספקות , לדעתי יש הרבה מה ללמוד מאנשים נינוחים אלו, שחיים את ההיום ולא את המחר ובודאי שלא את האתמול הם פשוט חיים.
אז תשובה כרגע אין לי אבל זו נקודה למחשבה!
תחשבו גם אתם – ואתם מוזמנים לכתוב מתי אתם הפכתם לבני המקום במקום זר או חדש בעבורכם.
אני יכול לתת כדוגמא את אמי שהגיעה לה מאור יהודה לירושלים, ובתחושה היא הרבה יותר ירושלמית מאבי שנולד למשפחה ירושלמית שורשית ואת כל חייו בילה בעיר.